La Methylisothiazolinone (MIT) bientôt interdite dans les cosmétiques?

Vous connaissez le principe du bashing? Ce lynchage médiatique qui consiste à détruire une réputation / une mode / une ville (Marseille?) …

Et bien aujourd’hui je vais vous parler d’une conséquence du paraben-bashing.

A force d’entendre partout à quel point ces substances étaient dangereuses, les consommateurs n’en ont plus voulu. Et les industriels ont dû les supprimer de leurs formules.

Pour remplacer cette famille de substances, il a fallu trouver un autre conservateur pour les produits cosmétiques.

Il fallait un candidat peu onéreux, et dont les consommateurs n’aient jamais entendu parler.

Et le gagnant fut … roulement de tambour …. la METHYLISOTHIAZOLINONE (MIT)!

410px-methylisothiazolinone

Et c’est ainsi que les parabens furent progressivement remplacés par cette substance.

MAIS… car il y a un "mais".

La MIT n’avait pas que des avantages. Bien au contraire.

Cet ingrédient est un puissant allergène. Et comme il fonctionne très mal à faible dose, les industriels n’y sont pas allés avec le dos de la cuiller !

A dose élevée, il est rare pour une personne sujette aux allergies de contact d’y échapper…

A vous, donc, les eczémas de contact et autres gênes respiratoires.

A quelle concentration est-elle présente dans nos produits?

Actuellement, la MIT est autorisée à une concentration maximale de 0.01% dans tous les cosmétiques.

Mais il y a quelques jours, le Comité Scientifique de Sécurité des Consommateurs (SCCS) a publié un avis relatif à cette substance.

Le SCCS demande une baisse de la concentration dans les produits rincés à 0.0015%.

Quant aux produits non rincés (comme les lingettes), il préconise une interdiction totale.

C’est désormais à la Commission Européenne de trancher. Mais au vu des conclusions alarmistes de l’étude, les Inkhôlables parient sur une entrée en vigueur de ce texte d’ici 6 mois…

Et qui remplacera la MIT? …

Y’a quoi dans mon mascara ?

Il donne de beaux cils longs et nous fait un regard de déesse… mais quels sont les ingrédients qui composent mon mascara ? Le mascara est un produit cosmétique qui est très répandu et presque utilisé quotidiennement par chacune d’entre nous. C’est un produit qui a une grande histoire, puisque celui-ci était déjà utilisé depuis la nuit des temps par nos ancêtres…

Mascara-oeil

Les évolutions dans la cosmétique sont extraordinaires… Est-ce que quelqu’un est capable de me donner le nombre exact de mascaras existants sur le marché national ? Je ne crois pas, il en existent tellement : couleurs différentes, pinceaux pour appliquer le mascara sous différentes formes : courbé, droit, ondulé, gros, long, petit, …

Pour au final répondre a un but précis : allonger les cils et les rendre visibles.

Vrai ou Faux : Un mascara allonge t-il réellement le cil ?

Vrai et faux. Il ne va pas l’allonger dans le sens où les cils vont « pousser », vont se « développer », vont « grandir », il va allonger le cil parce que son application le rend visible et donc plus épais et plus long. Un cil est très fin, parfois il est difficile à l’œil nu de voir que notre cil est long puisqu’il est clair au bout contrairement à la base qui est plus épaisse et plus foncée. Le bout du cil fin et clair va devenir plus épais et plus foncé avec le mascara.

Décryptage de ce que contient un mascara !

Il faut savoir qu’un mascara est composé d’un mélange de cires + pigments + solvant + actifs + conservateurs. Pour entrer un peu plus dans le détail,  j’ai pris l’exemple du mascara Définicils de Lancôme – Analyse de la liste INCI.

Le Définicils de Lancôme (très bon mascara, bonne tenue, facilité d’étalement, bonne conservation, sensation de légèreté, agréable à porter, tarif : 28,90 €) est composé de 20 ingrédients :

Lancôme-Mascara

Source image : http://www.lancome.fr

1. Aqua/Water : Solvant

2. Paraffin : Conditionneur, contrôle la viscosité. Cet ingrédient fait partie de la famille des hydrocarbures, il va permettre au mascara d’avoir une certaine consistance et d’être également filmogène, occlusif.

3. Cera alba/beeswax : Emollient*, filmogène, émulsifiant. Cet ingrédient  est un facteur de consistance pour le mascara.

4. Acacia senegal/Acacia senegal gum : Filmogène, masquant

5. Stearic acid : Nettoyant, émulsifiant, stabilisateur d’émulsion, masquant, surgraissant, surfactant.

6. Copernicia cerifera cera/carnauba wax : Emollient*, filmogène, conditionneur. Cet ingrédient  est un facteur de consistance pour le mascara.

7. Palmitic acid : Emollient*, émulsifiant.

8. Triethanolamine : Tampon, émulsifiant, masquant, surfactant

9. Simethicone : Antimousse, émollient*, conditionneur. Cet ingrédient fait partie de la famille des silicones qui permet un toucher agréable et surtout pour la mascara une facilité d’étalement.

10. Sodium polymethacrylate : Fixateur, stabilisateur d’émulsion, filmogène, opacifiant

11. Myristic acid : Nettoyant, parfumant, émulsifiant

12. Aminomethyl propanediol : Tampon

13. Hydroxyethylcellulose : Fixant, stabilisateur d’émulsion, filmogène, contrôle de la viscosité. Cet ingrédient est un agent « liant » pour le mascara. Il va lier les composants entre eux, et va permettre la cohésion du produit.

14. Panthenol : Antistatique, conditionneur. Cet ingrédient est un dérivé de la vitamine B5, il augmente la fonction barrière de la peau.

15. Polyquaternium-10 : Antioxydant, filmogène

16. BHT : Antioxydant

17. Imidazolidinyl urea : Conservateur. Indispensable pour limiter le développement des bactéries.

18. Methylparaben : Conservateur. Indispensable pour limiter le développement des bactéries.

19. Propylparaben : Conservateur. Indispensable pour limiter le développement des bactéries.

20. CI 77007/ultramarines.CI77499/iron oxides : Colorants

*Emollient = effet hydratant, lubrifiant, ramollissant ou assouplissant.

Où trouver la liste des ingrédients (INCI) sur un mascara ?

Un mascara est contenu dans un petit contenant, il est souvent très difficile d’y mentionner la liste INCI. Sachez qu’il est obligatoire de la part du fabricant de mentionner la liste INCI de chaque produit cosmétique. Par exemple pour les mascaras vous pourrez constater qu’une étiquette est collée sur le packaging primaire que vous pouvez décoller afin de prendre connaissance des ingrédients ! Sinon, la liste des ingrédients INCI est en règle générale mentionnée sur le packaging secondaire du mascara (Ce qui est le cas pour le Mascara Définicils de Lancôme). Et que fait-on lorsqu’on achète un mascara ? On ouvre le packaging secondaire (pour y trouver le mascara) et on le jette …. accompagné de la liste des ingrédients …

Pour en savoir plus : La liste des ingrédients, comment s’en dépatouiller ?

Quels sont les tests effectués sur un mascara pour qu’il soit sûr pour notre santé ?

Rendez-vous sur l’article des Inkhôlables : Comment la tolérance de mon produit a t-elle été évaluée ?

Note des Inkhôlables

Règle n°1 pour conserver une peau en bonne santé et des cils en bonne santé : ne négligez pas le démaquillage au coucher ! C’est très important pour que la peau et le poil se maintiennent en bon état. Utilisez des démaquillants doux et adaptés à votre peau. Et hydrater ensuite, bien sûr !

ACTU : Interdiction de 5 parabènes et restriction du triclosan

Les anti-conservateurs seront ravis ! La Commission européenne vient de publier un amendement au nouveau règlement cosmétique.

5 parabènes de plus seront interdits, et le triclosan verra sa concentration maximale encore diminuée !

Interdiction de 5 parabènes

Parmi les parabènes encore autorisés (ils ne sont pas nombreux !), 5 d’entre eux sont sujets à controverse, et donc autorisés en concentration très faible dans les produits cosmétiques.

Il s’agit de l’isopropyl, de l’isobutyl, du phényl, du benzyl, et du pentylparaben. Et bien dans quelques mois, ils seront interdits dans les cosmétiques !

Restriction du triclosan

Un autre conservateur, lui aussi soumis à controverse et donc déjà restreint, le sera bientôt encore plus !

Actuellement autorisé à 0.3% dans les cosmétiques, sa concentration maximale sera abaissée à 0.2% dans les produits de rinçage buccal.

De plus, si des produits pour le nettoyage des ongles des mains et des pieds (ne me demandez pas pourquoi ils inventent de telles catégories…) en contiennent, la fréquence maximale d’utilisation sera toutes les 2 semaines.

Et c’est applicable quand tout ça ?

Pour un nouveau produit mis sur le marché européen, il faudra respecter ces règles 6 mois maximum après la publication de ce texte au journal officiel (ça ne saurait tarder !).

Pour des produits déjà présents sur le marché, le délai d’application sera de 15 mois.

Camphre, eucalyptol et menthol : de grands dangers pour les tout petits

Je ne le répèterai jamais assez : le naturel n’est pas gage de sécurité, et inversement.

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Ces 3 terpénoïdes que sont le camphre, l’eucalyptol et le menthol en sont de parfaits exemples.

Le camphre

Camphrier

Camphrier

Cette substance issue du Camphrier est utilisée notamment comme tonique, assainissant des voies respiratoires, et stimulant de la circulation sanguine.

 L’eucalyptol

Eucalyptus globulus

Eucalyptus globulus

Extrait de l’Eucalyptus globulus, l’eucalyptol a une action tonique et expectorante.

Le menthol

Menthe poivrée

Menthe poivrée

Sécrété par la Menthe poivrée, le menthol est un ingrédient utilisé pour ses propriétés rafraichissante, décongestionnante et tonique.

Ces 3 ingrédients sont également intégrés dans les produits cosmétiques pour leurs odeurs respectives très rafraichissantes.

Dans quels produits les retrouve-t-on ?

Présentes dans de nombreuses huiles essentielles, ces substances sont très régulièrement introduites dans des produits cosmétiques, notamment pour enfants. C’est le cas des produits de massage destinés à être appliqués sur le torse et/ou le dos des enfants, à des fins décongestionnantes et assainissantes.

On leur reproche quoi, au juste ?

Entre 2004 et 2008, de nombreux effets indésirables graves survenus chez des nourrissons et des enfants ont été rapportés à l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé). Il s’agissait en grande majorité d’atteintes neurologiques à type de convulsions. Suite à cela, la plupart des produits concernés ont été retirés du marché français.

Ça doit changer !

C’est ce qui s’est dit l’ANSM. Voyant que la Commission européenne ne prenait pas de dispositions sur ce sujet, l’Agence a décidé de publier ses propres recommandations destinées aux fabricants et responsables de la mise sur le marché de produits cosmétiques français.

Les recommandations de l’ANSM

  • Ne pas introduire de camphre, d’eucalyptol ou de menthol dans les produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de 3 ans (une exception est accordée : les produits d’hygiène buccale contenant du menthol). Des concentrations limites sont tout de même acceptées en raison de possibles apports indirects provenant de compositions parfumantes. Sont tolérés :

-          0.015% de camphre

-          0.1% d’eucalyptol

-          0.45% de menthol

  • Limiter la présence de camphre, d’eucalyptol et de menthol dans les produits cosmétiques destinés aux enfants âgés de 3 à 6 ans aux concentrations suivantes :

-          0.15% de camphre

-          1.12% d’eucalyptol

-          4.5% de menthol

-          La somme des concentrations des 3 substances ne doit pas excéder 4.5%

Il s’agit bien entendu d’une recommandation, et non d’un texte obligatoire. Mais soyez rassurés, aucune marque française ne veut se payer le luxe d’un retrait du marché, avec rapport détaillé publié sur internet. Ces recommandations sont donc très largement observées.

Note des Inkhôlables

 

On ne peut pas supprimer le camphre de l’huile essentielle de Camphrier, l’eucalyptol de l’huile essentielle d’Eucalyptus globulus, ni le  menthol de l’huile essentielle de Menthe poivrée. N’appliquez donc JAMAIS ces huiles essentielles sur vos enfants, car elles contiennent les substances incriminées en TRES GRANDE concentration ! Sachez également que le menthol et le camphre sont soupçonnés d’avoir des propriétés abortives. Les femmes enceintes doivent donc faire preuve de prudence !

NB : on retrouve ces terpénoïdes dans des tas d’autres huiles essentielles. Soyez donc très vigilents.

L’huile de Jojoba ou Simmondsia chinensis seed oil

Encore une huile végétale qui est très connue dans le secteur de la cosmétique et également par l’ensemble des consommateurs. Et c’est encore une huile qui a un nom difficile à retenir si on s’en tient à son nom INCI : « Simmondsia chinensis seed oil » ! Comme beaucoup d’huiles végétales, l’huile de Jojoba est très réputée pour ses bienfaits sur notre peau. Détails de cette huile.

Origine

Cette huile provient des graines d’un arbuste sauvage nommé Jojoba appartenant à la famille des Simmondsiacées qui a été découvert au Mexique et aux USA (Arizona et Californie). Le Jojoba est ensuite cultivé en Afrique puis en Amérique du sud comme en Argentine. La graine de jojoba produit 50% de son poids en huile de Jojoba extraite.

 Fruit Jojoba

Fruit du Jojoba

Les Bergers l’appellent « goatnut » pour noix de brebis car cet arbuste est brouté par de nombreux animaux tels que les cerfs, les moutons, les chèvres.

Le Jojoba était nommé « Hohowi » par les Indiens. Son nom est un dérivé du nom mexicain « Chohobba » qui, en espagnol est écrit « jojoba ».

Composition

L’huile de Jojoba est très proche du sébum humain sécrété par nos glandes ! Elle se révèle donc totalement miscible à notre sébum, son affinité pour les lipides épidermiques intercellulaire est excellente ! On parle d’huile alors qu’en fait, sa composition chimique fait d’elle une cire liquide végétale. Pourquoi l’appeler huile alors ? Parce que son point de fusion est très faible : 10°C, donc nous la voyons toujours sous sa forme liquide (à moins d’habiter au Pôle nord, en-dessous de 8°C elle se solidifie).

Elle est riche en acides gras tel que l’acide oléique ou oméga-9, qui va agir sur la peau en aidant le film hydrolipidique* à se reconstituer. Ce film hydrolipidique protége votre épiderme. L’huile de Jojoba est très riche en esters gras insaturés, elle possède une remarquable résistance à l’oxydation et à la température.

*Le film hydrolipidique est constitué d’eau, de chlorure de sodium, potassium, calcium, magnesium, urée, ammoniaque, acides aminés, vitamines, cires, glucose, cholesterol, squalène, acides gras libres et produits de degradation des kératinocytes.

Propriétés

Hydratante, émolliente, restructurante, nourrissante, assouplissante, apaisante (en cas de petite brûlure ça agit très bien, exemple : suite à une épilation. Mais ATTENTION c’est un cosmétique, pas un médicament, si vous avez un grosse brûlure il ne faut pas utiliser une telle substance).

Dans quels cas utiliser cette huile ?

C’est une huile exceptionnelle du règne végétal, elle s’adapte très facilement à toutes les diverses parties du corps humain : peau du visage, corps, jambes, pieds, mains (y compris ongles), tête (les cheveux).

Vous pouvez utiliser cette huile dans les cas suivants :

-       Cheveux secs et cassants (sous forme de masque)

-       Cheveux gras (régule le sébum et élimine les pellicules)

-       Massage (pénètre très bien, rend la peau douce et lisse)

-       Prévention des rides, ridules (ça ne les éliminera pas, malheureusement, mais ça retardera leur apparition)

-       Démaquillant (on n’y pense pas souvent, mais une huile enlève très bien le maquillage, c’est une très bonne astuce à retenir !)

-       Vergetures

Dans quels produits cosmétiques retrouve t-on de l’huile de jojoba ?

Shampooing, masques pour les cheveux, crèmes pour les mains, lait corps, crème de jour et de nuit visage, produits de massage, rouge à lèvres,…

Labello     Rouge à lèvres-Couleur Caramel     Nivéa crème mains

Y a t-il des restrictions de concentration de ces ingrédients dans les cosmétiques ?

Non. Cet ingrédient peut être utilisé à toutes les concentrations.

Y’a quoi dans mon Rouge à lèvres ?

Ils s’appellent Rosé, Abricot, Evasion, Allure, Fruité, Douceur, Framboise, Cerise, Rouge brut, Beige glacé,Rouge vif, … et ils ont tous un point commun : ce sont des Rouge à lèvres. D’une manière générale, un rouge à lèvre est affilié à une marque et appartient à une gamme. Un Rouge à lèvre est accompagné d’un nom : le nom du produit, qui est suivi d’un autre terme relatif à la teinte du rouge à lèvres, il est très souvent accompagné d’un numéro (celui de la teinte souvent).  Exemple : CHANEL (la marque) ROUGE COCO SHINE (Nom du produit) 54 Boy (la teinte) ou 67 Deauville ou 73 Chic. Ce Rouge à lèvres existe en 18 teintes et il est composé d’une seule base qui est à peu près similaire.

RàL-2

Décryptage de ce que contient un rouge à lèvres !

Attention, je parle bien de Rouge à lèvres et non de gloss, de crayon à lèvres, des sticks pour le soin des lèvres. Il faut savoir qu’un rouge à lèvre est composé de mélange d’huiles + cires + pigments. Pour entrer un peu plus dans le détail, voici ce que vous retrouverez dans un rouge à lèvres :

- Cires (20-25%) : Elles peuvent être d’origine végétale comme Candellila, Carnauba ou d’origine animale comme la cire d’abeille. La cire apporte un facteur de consistance au rouge à lèvres. On retrouve comme cires des esters de polyols commes les PEG (polyéthylène glycol), l’éthylène glycol, on peut retrouver des esters gras synthétiques tels que les esters d’acide gras et éthylène glycol (esters de polyols), des esters d’acide gras et de PEG, des esters de propylène glycol.

- Huiles (50%) : Elles sont souvent d’origine végétale telles que l’huile de Ricin (émollient, adoucissante), Jojoba, Avocat (riche en vitamine), Germe de blé (régénérante), Amande douce (adoucissante), Bourrache (adoucissante, émolliente), … Vous pouvez retrouver dans les huiles du Myristate d’isopropyle (esters gras), du Palmitate d’isopropyle, de l’huile de Paraffine (hydrocarbures qui a une viscosité variable).

- Beurre : Il peut être d’origine végétale tels que le beurre de Cacao (protecteur), de Karité (protecteur et émollient) ou peut être de la Vaseline, du Monostéarate de glycérol.

- Actifs : Vitamine, Poudre de titane, Réglisse, Allantoïne. Les actifs sont présents pour vous apporter par exemple une protection contre les UV, une sensation de fraicheur sur les lèvres.

- Des colorants qui apportent la teinte au rouge à lèvres (ils sont identifiables sous la forme « CI » suivi d’un nombre à 5 chiffres), des conservateurs, du parfum et parfois des antioxydants et des arômes (pour donner certains goûts "à la cerise", "à la fraise", "au melon",…).

Où trouver la liste des ingrédients (INCI) sur un rouge à lèvres ?

RàL-3

Un rouge à lèvre est contenu dans un petit contenant, il est parfois difficile d’y mentionner la liste INCI. Sachez qu’il est obligatoire de la part du fabricant de mentionner la liste INCI de chaque produit cosmétique. Par exemple pour les rouge à lèvres vous pourrez voir une petite main qui signifie que la liste INCI est bien présente mais qu’elle est mise en évidence sur une notice. Sinon, la liste INCI est souvent mentionnée sur le packaging du rouge à lèvres à l’aide d’une étiquette que l’on peut décoller pour regarder ce qui est mentionné à l’intérieur : c’est la liste des ingrédients, mais attention, passé 35 ans prenez une LOUPE !!!!

Le saviez-vous ?

Rouge à levres 2

Mesdames et Mesdemoiselles, avant que le rouge à lèvres que vous avez dans votre sac à main soit mis sur le marché, celui-ci à subit une batterie de tests hallucinants, plus de 10 tests sont effectués sur un Rouge à lèvre. Pourquoi ? Afin d’obtenir the best du best des rouge à lèvres !!! On parle d’efficacité, de stabilité et de sécurité. Pour mieux répondre aux besoins des consommatrices (et aussi pour respecter la règlementation en vigueur), les fabricants sont obligés de respecter certains critères tels que :

-       Une bonne tenue dans le temps (si ça ne tient pas dans la journée c’est naze)

-       Le point de rupture doit être important, c’est à dire ? Quand vous appliquez le rouge à lèvres et que celui se rompt parce que vous avez appuyé un peu trop fort, c’est fort ennuyeux pour les nerfs et pour l’argent ! Les fabricants font en sorte de vous apporter un rouge à lèvres qui n’est pas trop dur et pas trop mou.

-       Le point de fusion est calculé, c’est quoi ? C’est la température à laquelle le rouge à lèvres commence à fondre et qu’il y a la première apparition d’une goutte. Heureusement qu’ils y pensent à ce point de goutte, vous imaginez, votre rouge à lèvres que vous avez laissé malencontreusement dans la voiture ou dans la poche du jean en plein été et dont le point de goutte est à 20°C ??? C’est la m**** quand même ! Les cires ont des points de fusions divers. Exemple : Cire de Carnauba = 90°C, Cire de Candellila = 75°C, Cire d’abeille = 66°C

-       L’écrasement est également analysé, un rouge à lèvres qui s’écrase facilement n’est pas très apprécié.

-       Le tracé est analysé : un tracé net et homogène est requis, non mesdames ?

-       L’innocuité du produit est évaluée. Le produit ne doit pas nuire au consommateur. C’est un toxicologue qui est charge de faire l’évaluation de la sécurité du produit.

-       Les tests organoleptiques sont réalisés : dans le temps l’odeur doit être la même, la couleur aussi, la texture également et l’aspect d’une manière générale doit être maintenu.

-       La stabilité du produit est effectuée comme pour tous les produits cosmétiques.

-       …

Et le plomb dans tout ça ?

La réglementation européenne (Règlement (CE) N°1223/2009) spécifie dans son annexe II relative à « La liste des substances interdites dans les produits cosmétiques » que le plomb et ses composés sont interdits. Donc il n’y a pas de plomb dans vos rouge à lèvres mais attention où vous les achetez (marchés, internet, … =MEFIANCE).

 

Pour résumer un rouge à lèvres est composé de substances grasses avec des colorants pour la couleur. Un rouge à lèvre décliné en plusieurs teintes est issu en règle générale de la même base (avec des petites variations de % très minimes) mais on y ajoute des colorants différents (avec ou sans paillette) et il n’y a pas de plomb dedans !

Les produits de lissage : DANGER !!!

formaldehyde

Molécule de formaldéhyde

Introduction

Le lissage brésilien encore appelé traitement brésilien à la kératine est une pratique très utilisée par de nombreuses femmes de tout âge …

Pourquoi ? Pour avoir des cheveux lisses et doux durant une période temporaire (plusieurs mois), pour certaines ressembler à Jennifer Aniston et pour d’autres ressembler à Nabilla … ou tout simplement pour éviter les frisottis que l’on a sur la tête toute l’année et que l’on ne supporte plus !!!!

Les produits de lissage capillaires sont des produits cosmétiques qui sont essentiellement destinés à être utilisés par les professionnels de la coiffure. Mais ils sont aussi vendus sur le net d’où la possibilité que le produit soit appliqué par le consommateur sans l’aide d’un professionnel. Le danger est alors présent puisque le produit contient une substance toxique qui selon la concentration utilisée peut augmenter le danger.

“En vrai”, ça sert à quoi le lissage brésilien ?

Comme son appellation le mentionne, à maîtriser une chevelure difficile à coiffer en lissant le cheveu quelque soit son type : crépu, bouclé, épais, … C’est un résultat qui est très demandé par les femmes.

Comment ça agit ?

En appliquant le produit sur la fibre capillaire mèche par mèche et en chauffant celles-ci à l’aide de plaque chauffantes. Après un temps de pause adequate de plusieurs minutes à des temperatures élevées, la kératine du cheveu devient ainsi plus rigide et lisse.

Quels sont alors les risques ?

Il existe une substance contenue dans ces types de produits qui s’appelle le formaldehyde. C’est CETTE substance qui est dangereuse. Avec l’action des plaques chauffantes sur le cheveux au contact du produit, un gaz se dégage et c’est toxique pour l’Homme en cas d’inhalation, au contact avec les yeux, les muqueuses nasales et la gorge…

Des sensations de brûlures, d’irritation occulaires et/ou cutanées peuvent apparaître tels que :

-        des eczemas de contact

-        une augmentation du larmoiement

-        des difficultés respiratoires

-        des maux de tête

-        etc.

Le formaldehyde est cancérigène par voie respiratoire après exposition chronique au niveau du nasopharynx… des cancers tels que ceux de la cavité nasale, des sinus pourraient survenir.

Cette substance est-elle autorisée ?

Cette substance est autorisée dans certains pays tels que le Brésil, l’Argentine, le Vénézuela, le Paraguay, l’Uruguay, les USA, le Canada, … mais avec des restrictions de concentrations et des avertissements et recommandations sévères de la part des autorités régulatrices compétentes des Etats respectifs.

La règlementation dans l’Union européenne spécifie que la concentration maximale acceptable en formaldéhyde libre dans ce type de produits cosmétiques est de 0,2% en tant que conservateur et que si la concentration en formaldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05 % alors la mention «Contient: Formaldehyde» sur l’étiquetage est obligatoire.

Cette substance est interdite en Australie et dans certains pays Européen.

Que dit l’ANSM ?

L’ANSM a publié le 18 juin 2013 une liste de produits de lissage capillaire contenant des concentrations en formaldéhyde supérieures à la limite règlementaire en France et mis sur le marché français et européen.

L’ANSM recommande aux consommateurs (http://ansm.sante.fr) :

-       De ne pas acheter, ni utiliser les produits figurant sur cette liste.

-       De consulter un médecin en cas de survenue de manifestations cliniques (exemples : irritations oculaire ou cutanées, réactions allergiques, etc.) durant ou suite à la réalisation d’un lissage capillaire.

 

Note des Inkhôlables

Les professionnels de la coiffure doivent vraiment faire attention à cette problématique, ce sont eux qui sont confrontés à des dégagements importants de formaldéhyde dans leurs salons, ce qui implique que vous, en tant que consommateur ,êtes également exposés à des risques lorsque vous entrez dans un salon de coiffure qui pratique cette technique.

Plus l’exposition est importante plus les risques le sont aussi.

En achetant ses produits cosmétiques sur internet, vous pouvez très rapidement acheter un produit de lissage capillaire ayant une concentration de formaldéhyde supérieure à la normale puisque votre produit peut provenir d’un autre pays ayant des exigences de concentrations totalement différentes de celles de l’Union européenne. Méfiez-vous des produits acheter sur internet surtout pour cette catégorie de produit cosmétique.

Pour les femmes enceintes : n’utilisez pas ces types de produits pendant votre grossesse. Logo Danger Femmes enceintes

 

Les Inkhôlables partent en vacances!

Les Inkhôlables partent en vacances, mais n’abandonnent pas leurs lecteurs assidus!

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Argania Spinosa Kernel Oil

Encore un nom bizarre … mais on peut quand même deviner qui se cache derrière ce nom … Argania … Argan ? Oui, c’est bien de l’huile d’argan. Pourquoi un nom aussi complexe ? Explication.

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Origine

L’huile d’argan est extraite des amandes appelées « amandons » d’un arbre qui pousse au Maroc, en Algérie qui se nomme l’Arganier. L’Arganier est un arbre qui à une taille de 8-10 mètres et qui possède des fleurs blanches à jaunâtre.

fruits d'arganier_instant

Mais pourquoi l’appelle t’on Argania Spinosa Kernel Oil ? Argania spinosa car c’est le nom latin de l’arganier (spinosa signifie épineux car l’arganier a des rameaux épineux), pour ce qui est du reste, Kernel , c’est la partie de l’ingrédient qui est utilisée, à savoir le noyau et Oil pour la forme dont la partie de l’ingrédient est utilisée… vous suivez toujours ? Sinon vous pouvez lire l’article des Inkhôlables « Les extraits végétaux dans les cosmétiques » .

L’huile d’argan est utilisée aussi bien en alimentaire qu’en cosmétique et ce, depuis des millénaires.

Composition de l’huile d’argan

Elle est riche en acides gras tels que l’acide linoléique, ou oméga-6 (Acides Gras Essentiels), l’acide oléique, ou oméga-9, qui vont agir sur la peau en aidant le film hydrolipidique à se reconstituer. Ce film hydrolipidique* protége votre épiderme. Si vous avez des carences en acides gras essentiels, par exemple en acide linoléique, votre peau peut devenir sèche, vous pouvez ressentir une perte d’élasticité et avoir une hyperkératinisation. L’huile d’argan est une bonne solution pour palier ces différents problèmes cutanés. Elle redonnera à votre peau une bonne hydratation.

L’huile d’argan est composée de tocophérols (vitamine E) et de polyphénols dont les propriétés sont antioxydantes, de squalène qui est un hydrocarbure insaturé, sa propriété est d’hydrater sans laisser de toucher gras, c’est un agent pénétrant.

*Le film hydrolipidique est constitué d’eau, de chlorure de sodium, potassium, calcium, magnesium, urée, ammoniaque, acides aminés, vitamines, cires, glucose, cholesterol, squalène, acides gras libres et produits de degradation des kératinocytes.

Propriétés de l’huile d’argan

Comme beaucoup d’huiles végétales utilisées en cosmétique, les propriétés sont multiples :

-       Emollient

-       Hydratant

-       Restaure le film hydrolipidique

-       Adoucissant

-       Assouplissant

-       Protège contre le dessèchement

-       Raffermissant

-       Nourrissant

-       Revitalisant

-       Fortifie les ongles

Dans quels cas utiliser cette huile ?

Comme l’huile d’amande douce, l’huile d’argan peut être utilisée dans divers cas :

-       Peaux sèches et très sèches

-       Peaux délicates

-       Peaux fragiles

-       Lèvres gerçées

-       Vergetures

-       Cheveux secs

-       Massages

-       Mains abîmées

-       Pour aider à éliminer les pellicules

-       Perte d’élasticité de la peau

-       Sur des coups de soleil

Dans quels produits cosmétiques retrouve t-on de l’huile d’Argan?

Quelques exemples de produits cosmétique où l’huile d’Argan est présente :

le-shampoing-merveilleux-huile-d-argan-et-camelia-garnier-_instant       huile-nutrition-intense-petit-marseillais-185317_L_instant

shampooing-a-l-huile-d-argan-dop-10680047ipirl_2041_instant       apres shamp swarzk_instant

Y a t-il des restrictions de concentration de cet ingrédient dans les cosmétiques ?

Non. Cet ingrédient peut être utilisé à toutes les concentrations. Mais plus la concentration est importante, plus c’est efficace…

Note des Inkhôlables

L’huile d’argan sur vos cheveux secs apporte un réel bienfait à l’ensemble de votre chevelure. L’huile d’argan est magique, à une concentration proche de 100% dans le produit fini, l’huile d’argan ne peut être que être sain pour vos cheveux et votre peau et moins onéreux que l’achat d’une huile couplée avec d’autres ingrédients qui n’ont pas d’origine végétale.

Prunus Amygdalus Dulcis Oil …

Non, ce n’est pas une formule magique qui sort de la saga Harry Potter mais bien d’un ingrédient qui est utilisé dans les produits cosmétiques qui, sous son appellation française, se nomme l’huile d’amande douce !!!

huile d'amande douce_instant

Origine

L’huile d’amande douce est obtenue par pression du fruit de l’amandier. Le nom botanique de cet arbre est Prunus dulcis. Il peut atteindre une hauteur de 12 mètres, il possède des fleurs blanches un peu rosées et son fruit est bien sûr l’amande.

Amande_instant

Les racines de Prunus dulcis sont l’Asie centrale, suivi du Proche et Moyen Orient. La découverte de l’Amérique et les colonisations diverses à travers le monde font que cet arbre est cultivé dans plusieurs endroits tels que l’Espagne, la Grèce, le long des côtes de la méditérannée, la Californie.

L’huile d’amande douce est onctueuse, a une couleur jaunâtre et une odeur douce et très agréable.

Composition de l’huile d’amande douce

Elle est très riche en acides gras insaturés tels que :

-       l’acide oléique

-       l’acide linoléique ou omega 6 (Acides Gras Essentiels)

-       l’acide palmitique

-       l’acide palmitoléique

-       l’acide alpha-linolénique ou omega 3 (Acides Gras Essentiels)

-       l’acide stéarique

Ces acides gras vont agir sur la peau en aidant le film hydrolipique à se reconstituer. Ce film hydrolipique* protége votre épiderme. Si vous avez des carences en acides gras essentiels, par exemple en acide linoléique, acide linolénolique, votre peau peut devenir sèche, vous pouvez ressentir une perte d’élasticité et avoir une hyperkératinisation. Une cure d’huile d’amande douce sur votre peau pourra aider votre peau à reconstituer une membrane cellulaires et maintenir une bonne hydratation.

*Le film hydrolipidique est constitué d’eau, de chlorure de sodium, potassium, calcium, magnesium, urée, ammoniaque, acides aminés, vitamines, cires, glucose, cholesterol, squalène, acides gras libres et produits de degradation des kératinocytes.

Propriétés de l’huile d’amande douce

Elles sont diverses :

-       Assouplissant

-       Adoucissant

-       Aide à reconstruire le film hydrolipidique

-       Emollient

-       Hydratant

-       Améliore l’élasticité de la peau

Dans quels cas utiliser cette huile ?

-       Peaux sèches et très sèches

-       Peaux délicates

-       Peaux fragiles

-       Lèvres gerçées

-       Vergetures

-       Cheveux secs (ne pas en mettre beaucoup sinon l’effet inverse peut vite arriver)

-       Pour faire des massages

-       Mains abîmées

-       Pour aider à éliminer les pellicules

-       Perte d’élasticité de la peau

Dans quels produits cosmétiques retrouve t-on l’huile d’amande douce ?

Dans ENORMEMENT de catégories de produits cosmétiques : shampooing, gel douche, crème, lait corps, solaire, rouge à lèvres, baume, huile corps, après-shampooing, …

Voici quelques produits dans lesquels l’huile d’amande douce est présente :

Petit Marseillais - lait hydratant_instant         mustela_bebe-lait-de-toilette_instant         Gel-douche-cavailles-extra-doux_instant

                     huile d amande douce_instant               Petit marseillais - gel douche_instant

Y a t-il des restrictions de concentration de cet ingrédient dans les cosmétiques ?

Non. Cet ingrédient peut être utilisé à toutes les concentrations.

 

Note des Inkhôlables

Un ingrédient royal pour les produits cosmétiques et pour nos peaux et nos cheveux. Cet ingrédient, comme beaucoup d’huiles végétales, est comestible. Attention aux effets laxatifs de ce produit …